Хочу здесь рассказать о своем первом опыте мебельщика :). Оказывается, в Новой линии есть такая штука, как форматно-раскроечный участок. Там занимаются порезкой ДСП, ДВП, фанеры. Что это значит. Это значит, что можно не покупать готовую магазинную мебель, где маленький выбор, и не заказывать мебель у мастеров, а самому что-то спроектировать, принести в Новую линию размеры деталей, они порежут, а дальше самому собирать из этого мебель. Можно делать что-то строго под свои нужды, чтобы оно идеально вписывалось в комнату, кроме этого сэкономить деньги и еще и побаловать себя процессом. Короче, если вам нужно сделать какие-то особую мебель, и вы не миллионер, и руки у вас не слишком кривые, и вы любите что-то ими делать, то добро пожаловать, рассказываю :

Хочу здесь рассказать о своем первом опыте мебельщика :). Оказывается, в Новой линии есть такая штука, как форматно-раскроечный участок. Там занимаются порезкой ДСП, ДВП, фанеры. Что это значит. Это значит, что можно не покупать готовую магазинную мебель, где маленький выбор, и не заказывать мебель у мастеров, а самому что-то спроектировать, принести в Новую линию размеры деталей, они порежут, а дальше самому собирать из этого мебель. Можно делать что-то строго под свои нужды, чтобы оно идеально вписывалось в комнату, кроме этого сэкономить деньги и еще и побаловать себя процессом. Короче, если вам нужно сделать какие-то особую мебель, и вы не миллионер, и руки у вас не слишком кривые, и вы любите что-то ими делать, то добро пожаловать, рассказываю :

Началось с того, что я захотел себе стеллаж для книг. -То типа такого:

Но чтобы кубики были не все одинаковые, а несколько разных. В мебельных магазинах  нашлось очень мало вариантов, и все совсем не подходило по размерам или конфигурацией полочек. Лучшие варианты нашлись в магазине JYSK. Но этот, шо слева, маленького, дело - слишком + там некоторые кубики имеют заднюю стенку, которой мне не надо, ну и опять же все полочки одинаковы и печальные. По ценам: стеллаж слева стоит 1200 ₴, дело - 2400 ₴.

Далее я думал искать мастеров, но одного тихого уютного вечера, прогуливаясь, как всегда, в Новой линии, и размышляя о различные философские вещи, вдруг я увидел прямо перед собой большую табличку, ее освещал божественный свет ламп, оттуда шел приятный запах древесной стружки и фиалок, а написано на табличке было «Форматно-раскроечный участок». Получилось бы реклама Новой линии :). Короче, я подумал, что надо пробовать. Стеллаж это не какая суперсложная мебель, здесь нет ни дверей на петлях, ни ящиков.
Как происходит заказ на форматно-раскроечный участка: ты приходишь, приносишь список деталей и их размеры, выбираешь цвет плиты, заполняешь различные документы, оплачиваешь, тебе звонят по несколько дней, приезжаешь, забираешь порезанные детали. Очень важный нюанс: цена считается не по площади ваших деталей, а по количеству использованных плит. Размер одной плиты -2.44х1.83 м2. Поэтому, например, заказывать одну полочку нет смысла - вы все равно заплатите за всю плиту. Есть смысл делать столько деталей, чтобы максимально использовать площадь плиты. Поэтому я кроме стеллажа сделал себе еще две полочки на стену и одну лавочку-тумбочку для обуви в коридор.

проектирование

Я измерил, какую высоту / ширину / глубину стеллажа мне надо, нарисовал на листочке прямоугольник, а затем, отталкиваясь от размеров книг, журналов, тетрадей, понапихал внутрь горизонтальных и вертикальных перемычек. Затем аккуратно посчитал все размеры, учитывая, шо ширина плиты 16 миллиметров. Перерисовал на компьютере, получилось следующее:

Е при проектировании надо не забыть подумать о нагрузке, которые идут на вашу конструкцию, и делать все с их учетом.

Далее я смоделировал стеллаж в Google SketchUp, чтоб представить, как оно выглядит в 3D :). В скетчапи все делается очень просто, и не надо иметь никаких умений. Берешь, и делаешь.

На раскройный участок можно принести просто список деталей и их размеры. Но я решил, что возможно они не смогут втиснуть все мои детали на одну плиту, поэтому решил сделать выкройку сам. Я очень долго старался:

Но не подумал, что надо учесть е толщину распила. Поэтому моя карта не подошла, они сделали сами. У них там есть программа, куда они вносят список и размеры деталей, и она генерирует карту раскроя (очень интересно, как это работает, алгоритм оптимального распределения деталей по плите). В результате одну настенную полку пришлось выбросить, потому что с учетом толщины распила все-все на одну плиту не помещалось.
Кстати, когда считаете размеры деталей, сто раз проверьте, у вас все сходится до миллиметра. Потому что где можно накосячиты, где забыть вычесть или прибавить толщину плиты - и все, конец.
Кроме резки, в них е можно кромкования плит, то есть заклейки торцов декоративной лентой (кромкой). Кромка бывает двух видов - 2 мм и 0.5 мм. Когда я там был, в наличии была только 2 мм. Кромкование такой кромкой стоило 9.80 ₴ за метр погонный. Получалось чертовски дорого, вдвое дороже, чем без кромкования. Мужик-консультант посоветовал мне купить где-либо кромку 0.5 мм и кромкуваты самому. Пришлось так и сделать, об этом тоже дальше.
Что получилось по ценам. Чек где-то потерялся, поэтому пишу приблизительно.

Цена плиты где-то 380 ₴
Составление карты раскроя - 6 ₴
Именно резки - где-то под 100 ₴ (2 ₴ за метр погонный)

Если округлить, все вместе вышло чуть меньше 500 ₴. Уже видно существенную экономию, сам только стеллаж в магазине мне обошелся бы без 1000 гривен, полочки - примерно по 200 ₴, лавочки-тумбочка для обуви - не знаю, думаю что-то похожее можно найти гривен за 400-500. То есть ежели покупать это все по магазинам, получилось бы где-то около 2 тысяч гривен. Если делать самому, получается 500 + цена креплений, кромки и еще некоторые текущие расходы (об этом далее). Максимум около 700 гривен. То есть 700 гривен против 2000. А у мастеров было бы еще дороже.
Разметка, высверливания, кромкование, скручивания и тд.
Все делается в следующем порядке: разметка отверстий, высверливания, кромкование торцов и сбора всего вместе. Можно кромкуваты сначала, но тогда есть риск, что во время высверливания вы где-то повредите кромку.
С разметкой будто все ясно. Женитесь, и размечают :). Удобно иметь такой инструмент, как уголок.
После разметки вновь сто раз проверьте, вы все правильно наметили. Хорошо заранее сделать себе чертежи каждой детали, на которой будет обозначено, где и какие отверстия сверлить. Я не делал чертежей, держал все в голове и так несколько раз натупив. Хорошо, что перед высверливанием все-таки проверял каждую деталь, хорошо разметил.
Как вообще крепится ДСП друг к другу. Никакие гвозди здесь не используются. ДСП не такой плотный, как дерево, так сбивать то вместе гвоздями ненадежно, они не будут там держаться. Просто свернуть шурупами тоже нельзя. Если вкрутить шурупы в торец плиты, то ее может розперты. Поэтому предварительно все отверстия обязательно надо высверливать. Отверстия должны быть такого диаметра, как толщина стержня шурупа. В то время как вкручивать, плита не разопрет, и, с другой стороны, шуруп будет держаться в плите. Но здесь тоже есть нюансы. Если витки резьбы не слишком высокие, резьба будет плохо хвататься за плиту, и крепление может держаться ненадежно. Кроме того, надо искать шурупы с потайной шапочкой, такой, чтобы она пряталась в уровень плиты. И именно поэтому Бог кто-то умный создал специальное крепление для ДСП, и называется оно «конфирмат»
Крепить ДСП друг к другу надо именно такими штуками. В них высокая резьба, сокровенная шапочка, все очень хорошо. Конфирматы бывают разных диаметров. Для плиты 16 мм прекрасно подходят конфирматов 6.4 мм, они вроде и распространенные. А длина в них, кажется, стандартная.
Проблема Конфирматы в том, шо отверстия под них надо сверлить аж тремя сверлами. Например во конфирмат 6.4 мм надо сверлить сначала отверстие сверлом 5 мм (под резьбовую часть), затем сверлом 6 мм под безрезьбовыми часть, и потом еще сверлом 8 мм немножечко рассверливать отверстие сверху, чтобы была ямка под шапочку. Но к счастью есть специальные конфирматни сверла.
Оно позволяет просверлить все в один заход. Очень советую купить такое сверло. Стоит 35 ₴, и экономит кучу времени и нервов, не надо играть с изменением сверл и тому подобным. Под каждый вид Конфирматы надо подбирать свое сверло, советую покупать конфирматов 6.4 соответственно сверло под них. Сверло регулируется по длине (сверху видно гайку под шестигранник).
Какие трудности возникают при сверлении. Надо сверлить строго вертикальные отверстия. Мне трудно удавалось. Когда сверлишь деталь в пласт, то ше не суперстрашные, если немного куда наклонить сверло. Но когда сверлишь в торец, то надо сверлить строго вертикально, ежели отклониться поперек торца, то можно сверлом пробить деталь сбоку (шо очень плохо), а ежели отклониться вдоль торца, то потом конфирмат пойдет криво (что не очень плохо, но тоже плохо) . Советую сначала потренироваться на чем-то. Я вот тренировался сначала на обрезках деталей, а затем на полках. Чем больше сверлить, тем-то приходит опыт и уже не так страшно, но в начале для меня каждое отверстие в торец это была куча волнения и адреналина, хотя бы что-то не испортить :). Под конфирмат сверлить было ше не так страшно (там отверстия 5 мм), очень страшно было сверлить под шканты (а здесь надо отверстия 8 мм).
Они так же используются для соединения двух деталей из ДСП, например в стеллажи я думал крепить на шкантах все вертикальные перегородки. На самых шкантах нельзя крепить детали, которые выдерживают большие нагрузки (например, горизонтальные полки), а вот вертикальные перегородки можно было бы. Плюс шкантов в том, шо это невидимое крепление. Именно поэтому я хотел крепить перегородки на них, чтобы не было видно Конфирматы, чтобы не надо было затыкать их заглушками и всякое такое. Но я потренировался сверлить отверстия под шканты, то просверлил так криво, шо сверло вышло со стороны насквозь, остальные разы было нормально, но я отклонялся вдоль торца, и шкант заходил не под прямым углом. А ежели шкант не под прямым углом, то детали скрипляться криво, и будет полная туфта.
Короче говоря, шканты требуют большей точности сверления, чем конфирматов. В домашних условиях чтобы сверлить под шканты, то наверное надо иметь очень ровные руки и потратить много времени. Поэтому в итоге я забил и в стеллажи крепил все на Конфирматы.
Есть один нюанс сверления, когда сверлишь деталь насквозь, нельзя сверлить ее на весу. Надо всегда ставить ее на что-то (например, на другую, ненужную плиту ДСП), и так сверлить. Если сверлить насквозь и под деталь ничего не будет подложена, то когда сверло будет выходить с противоположной стороны детали, оно надлущить немного того декоративного шпона, которым оклеена плита.
Далее кромкование. Кромку я покупал в магазине «Все для мебели» на Выговского. Цену тоже уже забыл, но дешево, 35 метров кромки было где-то до 50 гривен. Кромка выглядит так. Ширина ее 21 мм, меня это удивило, я думал что будет 16 мм, как толщина плиты. С одной стороны ленты нанесен слой клея.
Я думал, что оно как двусторонний скотч, сдирают и клеишь. Содрать не получилось :). Погуглив, оказалось шо кромкования происходит иначе. Надо взять разогретую утюг, приложить кромку к торцу детали и сильно припрасуваты. Утюг расплавляет клей, и кромка приклеивается. Советую сильно давить и держать утюг долго, пока не начну вонять :). Если расплавить клей не полностью, то потом на торцах кромки его будет видно, это немножко портит вид.
После приглаживания надо подождать, пока клей остынет, и тогда обрезать лишнее (как я уже писал, плита имеет ширину 16 мм, а кромка 21). В принципе, в том, шо кромка шире, есть плюс. Так есть запас по ширине, и не так страшно съехать немного в сторону при Кромкование. Если бы кромка была такой же ширины, как плита, то надо было бы кромкуваты очень внимательно и строго параллельно плиты.
Обрезать лишнее удобно канцелярским ножом. И это самая, наймарудниша часть из всего процесса изготовления мебели. Надо обрезать очень аккуратно, с одной стороны кромка должна быть обрезана впритык, с другой - надо не надрезать плиту. Если вы будете заказывать порезку деталей, и в наличии будет кромка 0.5 мм, то не пожалейте и заплатите им за кромкования. Это того стоит 🙂
Скручивания деталей вместе. Это самая простая и самая приятная часть, конечно ежели вы ровно и аккуратно просверлили все отверстия :). При скручивании нужно придерживаться только одной заповеди: сначала наживы все крепления, а уже тогда закручивай. Я запомнил это правило е со школьных уроков труда 🙂
Стеллаж я начинал собирать с внешней коробки, а потом вставлял внутрь полочки и перегородки. Вообще надо делать наоборот, например если есть какие-то крепления на шкантах, то обязательно надо собирать изнутри. Но у меня шкантов не было, поэтому я позволил себе такую ​​вольность 🙂
Сверлил я все-таки не очень аккуратно, было несколько моментов, когда отверстия в пласте и в торцы деталей чуть совпали. Когда я сопоставлял детали друг к другу, то сначала принимал тоненький шестигранник, протыкал ним пласт одной детали, а потом посовував туда-сюда торец второй детали, «ища» отверстие в торце.
Прежде чем начинать стеллаж, я просто попритуляв все вместе, чтобы проверить, все ли сходится по размерам, чтобы потом не было сюрпризов.
Ну а дальше все по плану, разметка, высверливания, кромкование, уборки. Что получилось:

Теперь о грустном. Кривизна рук вылилась в то, что у меня на видном месте одна плита съехала относительно другой на 2 мм :(. Ирония в том, шо это действительно самое видное место, и ежели все другие соединения вышли почти идеально, погрешность в пределах нескольких десятых миллиметра, то два! два миллиметра!
подведу итог по ценам. Цена плиты + услуги форматно-раскроечный участка вышли около 500 гривен. Еще пришлось покупать конфирматов, шканты, кромку, это придало пусть еще 100 гривен. Кроме того, я потратил 35 гривен в конфирматне сверло, и еще гривен 30 на угол. Но это инструменты, которые понадобятся и потом, так шо в цену этих мебели учитывать их нечего. То есть все вместе получилось 600 с чем-то, на всякий случай округлите до 700 гривен. По времени - сам стеллаж я делал три дня, где-то по 3-4 часа каждый. Полочки нечего делать, там быстро, а с лавочками-тумбочкой я тоже немного провозился. Больше забирает кромкования.
Но все это время не потрачено, а проведенный с удовольствием. Люблю делать что-то материальное, а то у меня программистский комплекс, все, что я обычно делаю, за пределы компьютера не вылезает, и руками его пощупаешь 🙂

ПО материалам poohitan.com